在长洲岛暴走，是件很过瘾的事情。天气很好，一路都没什么人，你可以想象自己是疾走罗拉，在长洲岛飞檐走壁。长洲岛有几条公交线穿过，很少的士，来往的居民里有人划着船就回了家，船头还摆着一串新鲜采摘的香蕉。长洲岛还没有被大规模地被开发成旅游区，因此来这里的游客多为学生或者背包客，旅行团对长洲岛的人文生态并无太大兴趣，直接将游客拉至黄埔军校旧址，瞻仰一下古人买一堆纪念品就送回市区，其实，长洲岛值得人流连的，又何止黄埔军校呢？单是深井古村的旧建筑，就够人停留一整个下午了，那些即将脱落的雕花木窗，长出墙外的植物，幽幽江水，兀自存在着的古老石头，也许它们的年纪已经过百，还坚持着不肯裂开。
长洲岛是一个固执的地方，这里的人执着地依照祖辈一贯的方式打理自己的生活，无论是建筑物的形状或者人们的表情，都透露着一种坚定与淡然，他们认定了这里是生活的地方，不打算改变。也许应该庆幸长洲岛没有被开发，我们还能够较为完整地了解它的前世今生，我们可以不用从村落后期的修葺里猜度以前的模样，它们破败、杂草丛生，在时光里静默，等待，生长，它们还未受到城市化的侵蚀，也没有被游客打搅，几乎每户人家门口都有狗，不像城市里的狗对人充满敌意，需要绳子绑着才能上街，它们在石板上睡觉，有人来也不理睬。
长洲岛就是这样一个地方，适合暴走和沉默，每个人都可以找到让自己快乐起来的方式，也许偶尔离开城市来长洲岛慢游是个不错的选择。
430路公交车：长洲岛是不收门票的历史博物馆
轮缓缓开出。船上的人不多，除了居民外，还有兴致勃勃的学生，大概是第一次去长洲岛，他们对旅途的一切都感到新鲜，在船上跑来跑去的小孩、吸水烟的老人、远处巨大的货轮、荡漾的江水、码头那边焦急等待的人们、灰蒙蒙的天空，他们将镜头对准了城市外的每一处风景。从鱼珠码头到长洲码头，五毛钱的船票将人们带到广州的尽头——一如村上春树在《世界尽头与冷酷仙境》里所描述，这里的人们在广州的另一头，展开与城市截然不同的生活，六平方公里的小岛有430线路可以带游客完成观光路线，也可租一辆自行车或者步行。深井村的阿婆告诉我们，只有步行才是旅行的最好方式，沿路的好风光只对细心的游客开放。不要怕迷路，每当我们走到迷失方向精疲力竭的时候，430路公交车的站牌总会及时出现，上车走人还是继续前行，悉听尊便。
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黄埔军校总站：民国那些事儿
去黄埔军校可先搭乘公交车至鱼珠码头转乘渡轮，有两条路线可以选择，一条直达黄埔军校码头，一条的落客点为长洲码头。我们选择了长洲码头作为旅行的第一个站点，因为两个军校码头和长洲码头相距不过十几分钟路程，从长洲的村落切入，一来可以更直观地了解当地居民的生活，二来是因为，我们希望可以避开旅游团式的观光，没有目的的慢游，对游客来说显然更有意思。
划船回家的老居民
渡轮每十五分钟就有一班，船票五毛钱，大概十分钟就可抵达长洲岛，所以就算之前没有搭船经验的人也不用担心晕船。从长洲码头出来，直走五分钟就有提供单车租赁服务的小店，也贩卖旅游纪念品，这是长洲岛为数不多的做旅客生意的店铺之一。独自游长洲岛的话可以租一部单人单车，岛上的公路修得相当好，而且没有太多车辆来往，空气比市区清新许多，骑自行车是个不错的选择，可以省下不少脚力。
香火鼎盛的洪圣庙
长洲岛有很多古迹，游客大多集中在黄埔军校旧址附近。事实上，长洲岛本身已经是一个有文化研究价值的地方在城市化入侵这里之前，居民至今仍然保存着许多旧式的生活方式，例如划船回家，自己耕作，村民将自家院子里结的木瓜、自己晒的菜干摆在门口，就是一盘生意。
黄埔军校旧址：
黄埔军校是第一次国公合作时期，孙中山在中国共产党和苏联的帮助下创办的新型陆军军官学校，在这里曾培养了大批著名的国、共两党将领，黄埔军校是广州作为革命策源地最重要的体现之一。
1,2,3,4,5,6,7 孙中山故居：
孙中山故居是一座中西结合的两层洋房建筑，原为清朝末年的海关楼，1952年维修时，把木楼梯从西侧改至室内。楼内有“孙中山先生在广东革命活动的图片展览”和“军校校史”陈列，不少家长带子女来这里了解黄埔军校的历史，也有学校将这里作为学生课外学习的地方之一。
孙中山故居是学生最好的课外课堂之一
孙中山纪念碑：
建于1928年，1930年落成。碑身坐南朝北，据说其中包含了孙中山北定中原、统一中国的遗愿。碑身正面刻有“孙总理纪念碑”六个隶体大字，其他三面分别刻有“和平、奋斗、救中国”（总理遗愿），“先生之道，天下为公；先生之志，世界大同；三民建国，允执阙中；况在吾校，化被春风；江流不废，终古朝宗。”（总理像赞），“三民主义，吾党所宗。以建民国，以进大同。咨尔多士，为民前锋。夙夜匪懈，广义是从。矢勒矢勇，必信必忠。一心一德，贯彻始终。”（总理训词）。
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